去年这个时候，我刚刚结束在开普敦两年的工作生活回到国内。朋友们总是好奇地问我："南非到底是什么样的？"每次我都不知道该从何说起。说美好吧，确实有让人震撼的自然风光和温暖的人情；说糟糕吧，也有很多让人感动和思考的瞬间。

前几天整理照片时，翻到了一张在开普敦Long Street拍的照片。那是一个平常的周六下午，街头艺人在弹吉他，游客们在咖啡馆里聊天，一切看起来都很美好。但照片外的现实是，我当时正紧紧抓着手机，因为半小时前刚有朋友被抢了包。

这就是南非，复杂得让人无法用简单的好坏来评判。今天想跟你们分享几个真实的体验，有些可能会让人不太舒服，但这就是现实。

当"彩虹国度"遇见现实

第一次听到南非被称为"彩虹国度"时，我以为这只是个美好的比喻。直到真正生活在这里，才发现这个词汇背后的复杂含义。

刚到开普敦的第三周，公司安排我去参加一个商业晚宴。地点是在Camps Bay的一家高档餐厅，面朝大西洋，夕阳西下时美得像明信片。晚宴上的客人基本都是白人，偶尔有几个印度裔，服务员清一色是黑人。

"这很正常啊。"当时我心想，毕竟在很多国家，服务业的种族构成都比较单一。

直到晚宴结束，我和一位在当地工作了十年的华人朋友David一起离开。走到停车场时，他指着远处山坡上星星点点的灯光说："看到那些灯了吗？那是Township，黑人聚居区。今晚那些服务员，大部分都住在那里。"

我顺着他手指的方向看过去，那些微弱的灯光散布在黑暗的山坡上，与刚才灯火辉煌的餐厅形成了鲜明对比。David继续说："你知道吗？从餐厅到那些Township，开车只要20分钟，但那可能是两个完全不同的世界。"

那一刻我有点震惊。不是因为贫富差距的存在——这在世界各地都有，而是这种差距竟然如此清晰、如此地理化地呈现在眼前。白人聚居区、有色人种聚居区、黑人聚居区，界限分明得就像是人为规划出来的。

后来我才知道，这确实是人为规划的结果。种族隔离制度虽然在1994年就结束了，但那些物理的界限依然存在。更复杂的是，即使在后种族隔离时代，经济地位的差异让这些界限变得更加微妙但依然明显。

有一次，我的同事Thabo（一个非常聪明的黑人工程师）开玩笑地说："你知道吗？我现在住在以前只有白人能住的地区，开着德国车，穿着意大利西装，但当我走进某些商店时，销售员的第一反应还是会认为我买不起这里的东西。"

他说这话时在笑，但我能感受到那种复杂的情绪。这不是简单的种族歧视，而是历史遗留问题与现实经济状况交织在一起的复杂结果。

最让我印象深刻的是一次在Stellenbosch（著名的酒庄区）的经历。我们一群人去品酒，导游是一个年轻的白人女孩，知识渊博，英语也很好。品酒过程中，她详细介绍了南非葡萄酒的历史，从最初荷兰殖民者带来葡萄藤开始讲起。

当她讲到某个酒庄有300年历史时，我好奇地问："那这个酒庄一直都是同一个家族经营的吗？"

她停顿了一下，看起来有些不自在："是的，传了几代了。"然后她又补充道："当然，现在我们有很多黑人酿酒师，政府也在推动土地改革..."

那一刻的气氛有些微妙。我意识到我的问题可能触及了一个敏感点：在种族隔离制度下积累起来的财富和土地，在新的政治环境下该如何处理？

这就是南非的复杂之处。你很难简单地说谁对谁错，因为每个人都有自己的立场和苦衷。白人担心失去世代经营的产业，黑人希望获得历史上被剥夺的权利，印度裔和有色人种夹在中间，每个群体都有自己的诉求。

安全感，或者说没有安全感

如果要我选择在南非生活最大的挑战，那绝对是安全问题。但这个问题比我想象的要复杂得多。

刚到开普敦时，公司给我安排的住处是Green Point的一个公寓楼。地段不错，步行就能到V